De ce mărcile de top ar trebui să regândească moda adaptativă și să o ia în serios

Departe de a fi pur și simplu o preocupare de nișă îngustă, piața modei adaptive este proiectată să merite ceva 400 miliarde de dolari de 2026.

Moda adaptativă se referă la îmbrăcămintea și îmbrăcămintea care este potrivită pentru persoanele cu dizabilități fizice sau senzoriale care pot avea dificultăți de a se îmbrăca sau pot experimenta disconfort și inconvenient grav la purtarea îmbrăcămintei standard.

Modificările tipice pentru a se asigura că îmbrăcămintea poate satisface nevoile consumatorilor cu dizabilități pot include închideri magnetice și Velcro în loc de nasturi și șireturi pentru persoanele cu probleme de dexteritate, fermoare ascunse pentru accesul la tuburile externe și țesături de control al temperaturii.

Deși există câțiva producători specializați de îmbrăcăminte adaptivă, cum ar fi So Yes din Belgia, brandul britanic I Am Denim și Social Surge din Chicago - marile case de modă și mărci au fost mai încet.

În timp ce incursiuni de oameni ca Tommy Hilfiger și Nike pe piața de îmbrăcăminte adaptivă sunt binevenite, acesta din urmă sub forma antrenorului său Go FlyEase, care permite montarea mâinilor libere, prezența lor este excepția, nu regula.

Când vine vorba de bunuri și echipamente de asistență, va exista, desigur, întotdeauna un loc pentru furnizorii specialiști, în special atunci când se confruntă cu nevoi medicale mai complexe.

Cu toate acestea, lipsa de integrare a hainelor adaptive are ca rezultat multiple dezavantaje pentru cumpărătorii cu dizabilități.

Pentru început, lipsa de alegere a consumatorilor și concurența crește inevitabil prețurile și îngreunează aprovizionarea produselor. Dincolo de aceasta, stilul și identitatea personală sunt la fel de importante pentru consumatorul cu dizabilități ca oricine altcineva – prin urmare, limitarea gamei de produse disponibile nu face decât să restrângă și să restrângă astfel de alegeri.

În 2022, barierele de incluziune în industria modei rămân multiple și nenumărate – de la lipsa accesului fizic la magazine, dressing-uri și evenimente de modă, până la deficitul de module de design incluziv în cursurile de educație și lipsa diferitelor tipuri de corp care se strecoară sau derulând podiumurile.

Un alt punct de durere major se referă la ipotezele stilistice greșite și inexacte despre ceea ce au nevoie și doresc clienții cu dizabilități.

În eternul act de jongla dintre formă și funcționalitate – de prea multe ori cea din urmă învinge – cu mărcile preocupate de cerința de confort mai presus atât de stil, cât și de atașamentul emoțional.

A vedea e a crede

Chiar înainte de Săptămâna Modei de la New York din septembrie, Genentech – o companie farmaceutică care produce medicamente pentru persoanele cu atrofie musculară spinală (SMA) a sponsorizat Prezentare de modă Double Take cu scopul de a submina unele dintre concepțiile greșite care eclipsează sectorul îmbrăcămintei adaptive.

Mai degrabă decât soluții funcționale excesiv de medicalizate și îmbrăcăminte activă, spectacolul a folosit în primul rând modele cu dizabilități care prezintă ținute de seară glamour de ultimă generație – demonstrând că confortul și funcționalitatea nu trebuie să vină în detrimentul unei înfloriri stilistice.

Spectacolul a fost desfășurat alături de Open Style Lab – o organizație non-profit inițiată la MIT în 2014, dedicată conceperii de îmbrăcăminte funcțională, dar stilistică pentru persoanele cu dizabilități, prin utilizarea echipelor de colaborare de designeri, ingineri și terapeuți ocupaționali.

Andrea Saieh este un coleg Open Style Lab care a ajutat la adaptarea unora dintre ținutele văzute la show-ul Double Take și este designer de modă cu propriul brand omonim cu sediul în Bogotá Columbia.

Ea spune că experiența ei de lucru la show-ul Double Take a servit ca o reamintire în timp util a importanței co-proiectării meticuloase alături de persoanele cu dizabilități:

„Ca designeri de modă, trebuie să ne asigurăm că ascultăm oamenii despre ceea ce au nevoie. De prea multe ori, proiectăm haine, dar nu ascultăm ceea ce spun persoanele cu dizabilități și facem doar presupuneri despre ceea ce credem că își doresc.”

Sawsan Zakaria (foto sus) s-a născut cu atrofie musculară spinală și a participat la pista Double Take.

„Poate că mulți producători de îmbrăcăminte presupun că persoanele cu dizabilități nu pot gândi singure și nu le pasă de aspectul lor. Adesea, o mulțime de îmbrăcăminte adaptivă este cel mai bun mod în care le pot pune – aspect foarte medical”, spune ea.

„În cele din urmă, știu că din cauza dizabilității mele – ies ca degetul mare dureros. Dar lucrul grozav despre modă și menținerea unui stil personal este că pur și simplu se îndepărtează de toate acele lucruri axate pe dizabilități și îi ajută pe persoanele cu dizabilități să se încadreze, să-și spună povestea și să-i liniștească pe alții să vorbească doar despre haine și să-ți spună că le plac cămaşă."

Recunoașterea potrivirii mai largi

Shay Senior, care conduce echipa de acreditare și consultanță în domeniul îmbrăcămintei adaptive din Israel, Palta, consideră că industria necesită o schimbare de mentalitate de la a vedea îmbrăcămintea adaptivă ca o piață limitată care deservește doar persoanele cu anumite tipuri de dizabilități.

„În loc să vorbim despre îmbrăcăminte adaptivă, ne place să gândim mai mult la îmbrăcămintea incluzivă și designul universal”, spune Senior.

„În loc să te gândești doar la o pereche de pantaloni vânduți unui utilizator de scaun cu rotile – ce zici de ceva care funcționează pentru alte persoane care mențin o postură așezată multe ore din zi, precum lucrătorii de birou?”

El continuă: „Închiderile magnetice ar putea fi bune pentru o persoană cu probleme de dexteritate, dar există și o mulțime de persoane fără dizabilități cărora le place stilul și doresc doar să poată pune și scoate rapid cămașa.

„Prea des, mărcile globale cu care vorbim își fac griji că proiectarea unei colecții adaptive ar fi o îndepărtare completă de ceea ce fac acum și că ar avea nevoie de noi fabrici și țesături, dar, în realitate, nu este atât de alb-negru și piețele sunt mult mai interconectate decât își imaginează”, explică el.

Saieh nu putea fi mai de acord:

„În loc să avem mărci doar pentru persoanele cu dizabilități, ar fi minunat să ajungem într-un loc în care toate mărcile de modă făceau asta”, spune ea.

„În modă, fiecare designer și brand are propria estetică unică și într-o lume egală, oamenii ar trebui să fie liberi să aleagă estetica cu care se identifică cel mai mult.

„În cele din urmă, aceste mărci de modă majore au deja designul de bază și astfel se pot gândi la variațiile adaptive în același mod în care o fac cu diferite dimensiuni, atâta timp cât își fac cercetările și primesc feedback-ul clienților.

„Mărcile vor economisi bani, deoarece folosesc în general același design, aceleași materiale și este în esență aceeași îmbrăcăminte cu mici modificări pentru clienții pentru care va face o mare diferență”, spune Saieh.

S-ar putea imagina că o astfel de diferență s-ar extinde cu mult dincolo de factorul de a te simți bine de a purta ceva care îți place aspectul.

Confortul fizic este și el important, dar căldura psihologică care vine din a vedea atât nevoile personale, cât și stilul reflectate în mod constant pe rafturile de haine, în magazinele online și în mass-media, nu trebuie niciodată subestimată.