Mișcarea durabilă se apropie de industria modei fără idee

Ziua de socoteală pentru industria modei asupra istoriei sale de deșeuri și a amprentei sale uriașe de carbon tocmai s-a apropiat mult, în timp ce un sondaj recent al directorilor de brand sugerează că majoritatea nu au primit încă acel memoriu.  

Legislatorii de stat din New York, statul de origine al industriei (și investitorii săi), au propus recent o nouă lege care ar impune un nivel uimitor de transparență corporativă, un element principal al agendei de investiții durabile cunoscut sub numele de ESG (mediu, social și guvernanță). ).

Aderarea la ESG devine un criteriu larg acceptat folosit de investitori pentru a alege acțiuni potrivite pentru portofoliile „verzi”. În conformitate cu așa-numitul Fashion Act, marii comercianți cu amănuntul de îmbrăcăminte (încasări de 100 de milioane de dolari sau mai mult) ar fi obligați din punct de vedere legal să raporteze „impacturile negative asupra mediului și sociale” a cel puțin jumătate din afacerile lor. Ar necesita dezvăluirea materialelor utilizate în produse, împreună cu detalii despre energie, apă și utilizarea chimică în producție și finisare. Ar putea fi impuse amenzi severe – până la două procente din veniturile anuale – pentru nerespectarea acestora.

Rămâne de văzut dacă legea propusă va supraviețui procesului legislativ. În orice caz, este probabil să servească drept punct de raliune pentru mișcare. Pasta de dinți este scoasă din tub. 

În plus, este ceea ce contează cel mai mult pentru consumatori, potrivit unui sondaj recent realizat de First Insight în parteneriat cu Centrul de vânzare cu amănuntul Wharton Baker al Universității din Pennsylvania. Două treimi dintre respondenții consumatorilor au spus că vor plăti mai mult pentru bunurile produse în mod durabil. Trei din patru au spus că acordă o valoare mai mare durabilității decât numelui mărcii.

Faptul că consumatorii sunt dispuși să plătească 320 de dolari pentru acea beretă de cașmir nouă (produsă în mod durabil) va fi un șoc în suitele din lumea modei.

Sondajul a constatat că aproape toți (94%) directorii de brand cred contrariul - că numele mărcii este mai important decât sustenabilitatea.

Când au fost întrebați ce tip de formate de cumpărături durabile ar folosi cel mai mult consumatorii, directorii de retail au clasat ultimele programe de revânzare/recomerț. Dar 41% dintre consumatori au declarat că au avut deja experiență, programe de cumpărături precum cele oferite de Lululemon și Levi's. 

„Jumătate dintre directorii de retail cred că prețul este principalul motiv pentru care consumatorii cumpără în diferite formate de comerț electronic”, a declarat profesorul Thomas Robertson, director academic al Baker Center. „De fapt, doar 27% dintre consumatori sunt de acord că prețul este motivația lor.”

Aceste deconectări uimitoare te fac să te întrebi. Ascultă cineva consumatorii? Cine are grijă de magazin?

Sustenabilitatea este o problemă atât de amplă încât industria de îmbrăcăminte va trebui în cele din urmă să se confrunte cu unele aspecte ale afacerii care par să nu aibă nicio legătură cu aceasta. Practica distrugerii mărfurilor sezoniere nevândute a fost deja expusă. Vai de comerciantul care este prins făcând asta astăzi. 

Dacă nimic altceva, supracumpărarea duce la reduceri care comprimă marjele și profitabilitatea.

Deci, trebuie să vă întrebați de ce, în primul rând, cumpărătorii de modă comandă în exces lucruri care nu se vând. Este o problemă pernicioasă care are o soluție: întrebați consumatorul. 

Într-o epocă în care aproape orice poate fi practic testat de consumatori – culori, modele, campanii de marketing – este absurd ca atât de mulți retaileri de îmbrăcăminte să cumpere în exces. Este posibil ca bunurile să fi fost produse în mod durabil, dar este opusul durabilului atunci când îmbrăcămintea nevândută perfect bună, care nu poate fi returnată producătorului, trebuie să fie expediată la o unitate de reciclare sau distrusă.