Raportul Re/Make Fashion Accountability 2022 descoperă că mărcile de îmbrăcăminte și comercianții cu amănuntul trebuie să facă mai mult

Raportul Re/make 2022 de responsabilitate în materie de modă găsește câteva tendințe promițătoare, dar a spus că trebuie depusă mult mai multă muncă pentru a aduce durabilitate și justiție socială centrelor de producție precum Bangladesh, Cambodgia, Sri Lanka și Pakistan, printre alte locuri.

Lucrătorii din domeniul îmbrăcămintei s-au confruntat cu vătămări fizice din cauza codurilor de construcții învechite și a altor încălcări, iar furtul de salarii este încă rampant. Presiunea și durerea economică sunt forțate de prețurile în scădere până la partea de jos a lanțului de aprovizionare, unde lucrătorii poartă cea mai mare parte a sarcinii.

Ayesha Barenblat, CEO și fondator al Re/make, un grup global de advocacy care luptă pentru salarizare echitabilă și justiție climatică în industria de îmbrăcăminte, a declarat că organizația nu acceptă bani din industria modei, ceea ce o face mai obiectivă decât alți indici care monitorizează. situația greșită a lucrătorilor din confecții.

„Suntem foarte mult un câine de pază independent care analizează angajamentele industriei în materie de sustenabilitate socială și de mediu și vedem cum au procedat de la an la an”, mi-a spus Barenblat. „Modul în care măsurăm totul, de la bunăstarea lucrătorilor la justiția climatică este consecvent.”

Pentru raportul din 2022, Re/make a analizat 58 de companii mari, în creștere față de 46 anul trecut, inclusiv Chanel, care a obținut 8 puncte, J.Crew, 10 și Allbirds, 3, în călătoria lor către durabilitatea socială și de mediu intersecțională.

Cel mai recent raport evidențiază, de asemenea, 15 mărci sustenabile mici, cum ar fi Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. și Riot Swim de la Tracy Reese. Re/make a decis să nu înscrie mărcile sustenabile mici care câștigă mai puțin de 100 de milioane de dolari în venituri anuale și autodescrise drept sustenabile sau etice, deoarece măsurătorile organizației sunt concepute pentru a ține corporațiile mari la răspundere.

Re/make se îndepărtează de ideea că există mărci și retaileri bune și rele, ci mai degrabă, acceptă ideea că industria modei este un loc complex, iar comercianții cu amănuntul, mărcile, furnizorii și alte părți interesate trebuie să navigheze în apele agitate comune cu producție de peste mări.

Comercianții cu amănuntul și mărcile pot obține un total de 150 de puncte și sunt evaluați în funcție de trasabilitate; salariile și bunăstarea; practici comerciale; materii prime; justiție de mediu și guvernare.

„În loc să semnalăm preocupările, am ridicat Victoria's SecretSCRT
, [care a terminat cu un scor de 10], ca un brand care a făcut cu adevărat ceea ce este corect atunci când am lucrat cu ei”, a spus Barenblat. „În luna mai, Victoria's Secret & Co., a demonstrat leadership prin soluționarea unuia dintre cele mai mari cazuri de furt de salarii dintr-o singură fabrică, oferind banii către mai mult de 1,250 de lucrători thailandezi din domeniul îmbrăcămintei cărora li se datorau 8.3 milioane de dolari atunci când fabrica lor, Brilliant Alliance, a închis obloanele. în timpul pandemiei.

Dacă 10 din 150 sună scăzut, bara a fost setată foarte scăzut. Victoria's Secret și-a curățat casa și și-a schimbat imaginea după ce și eu au venit acuzații de la supermodelele sau îngerii puțin îmbrăcați care au apărut în show-ul său anual televizat. Site-ul de comerț electronic al mărcii spune acum: „Ai cunoscut noul VS?” și arată modele cu o diversitate de etnii și dimensiuni.

Re/make a creat probleme în centrul atenției, ceea ce îi oferă oportunitatea de a oferi felicitări retailerilor și eforturilor de sustenabilitate ale mărcilor. Este o tehnică folosită de profesorii școlii și de părinți, numită întărire pozitivă.

„Am decis să nu evaluăm [companiile sub 100 de milioane de dolari în vânzări] cu criteriile noastre tradiționale, care au fost într-adevăr înființate pentru a se uita la comercianții cu amănuntul mari, industria modei de lux și mărcile care realizează un anumit volum de venituri”, a spus Barenblat. „Din cauza modului în care funcționează procesul, nu a fost o comparație între mere.

„Așadar, deși am evidențiat mărci mai mici, disruptive, inovatoare, care fac lucruri foarte interesante, nu le-am ponderat în același mod ca în anii trecuți”, a adăugat Barenblat.

Șaptesprezece companii, sau 29% din cohorta analizată de Re/make, au avut o conversație cu organizația. „Anul acesta, am văzut o creștere a companiilor care și-au dorit cu adevărat să se implice în procesul împreună cu noi”, a spus Barenblat. „Am avut mai multă implicare cu Burberry, 38 de puncte; DecalajGPS
16; Reforma, 33; Victoria's Secret, 10 ani, și Levi Strauss & Co., 34.”

Cu toate acestea, Levi's pare încăpățânat indiferent față de campania de un an pentru Acordul internațional privind siguranța lucrătorilor, care a fost stimulată de tragedia din Bangladesh Rana Plaza, în care 1,321 de muncitori din fabrică au fost uciși într-un incendiu din cauza lipsei măsurilor de siguranță în urmă cu aproape un deceniu.

„Am observat o creștere a altor mărci care semnează Acordul, care reprezintă lucrătorii din Bangladesh și se îndreaptă probabil către Pakistan”, a spus Barenblat. „Levi’s are o amprentă mare în Bangladesh și Pakistan.”

„Am asistat la o retragere incredibilă la status quo”, se spune în raport. „Ne-am întors la consumism ieftin, profituri mari, salarii mici, spălare masivă, justiție rasială simbolică și schimbarea constantă a colecțiilor noi.”

Walmart rămâne una dintre mărcile cu cele mai mici scoruri evaluate în acest an, se arată în raport, adăugând că compania a fost implicată în cazuri majore de furt de salarii în India și Bangladesh în 2022.

Potrivit raportului, furnizorii din Karnataka, India, care produc pentru Walmart, plătesc angajaților datorate restanțe din cauza neplatei salariului minim, dar retailerul încă nu a reparat pentru comenzile în valoare de miliarde de dolari pe care le-a anulat recent la nivel global într-un încercați să remediați problemele de stoc și să mențineți prețurile scăzute.

Walmart a anunțat în urmă cu două săptămâni că costul pregătirii cinei de Ziua Recunoștinței pentru familie și prieteni nu va fi mai mare decât a fost anul trecut – la naiba să fie inflația. Retailerul a spus că a făcut investiții semnificative pe lângă prețurile scăzute zilnice la alimente. Există prețuri uluitoare pentru articole de îmbrăcăminte, cum ar fi rochia midi cu imprimeu mixt Eloquii Elements, pentru 9.99 USD.

Shein - AmazonulAMZN
a modei, potrivit lui Barenblat, a devenit dominantă, chiar dacă interesul consumatorilor pentru durabilitate este la cote maxime. Nu plânge pentru Boohoo, care a lansat o colecție „sustenabilă” cu Kourtney Kardashian Barker, în timp ce compania era simultan investigată pentru muncă forțată de guvernul SUA și spălarea ecologică de către guvernul Regatului Unit.

Adoptarea Legii privind protecția lucrătorilor de îmbrăcăminte (SB62) în California anul trecut – o victorie care a fost luptată și câștigată din greu – a contribuit la inspirarea unui val de politici propuse în SUA și în Europa care urmăresc să protejeze munca, drepturile omului și planeta, se spune în raport.

„Am evidențiat Levi’s ca o companie care a refuzat să vină la masă când vine vorba de Acord”, a spus Barenblat. „Avem mărci care au punctat între 0 și 9. Acestea sunt mărci care refuză absolut să se implice în oricare dintre abuzurile drepturilor omului și impactul asupra climei pe care le aducem.

„Ei marchează prost în general”, a adăugat Barenblat. „Unele dintre aceste mărci includ retaileri mari, Kohl's și WalmartWMT
, precum și Disney și Amazon, care au obținut 5, 6, 8 și, respectiv, 7.

Branduri de modă ultra-rapidă, cum ar fi H&M, în multe feluri, au fost la o curățare ecologică anul acesta. Când Re/make le-a privit din punct de vedere al substanței, le-a găsit extrem de lipsite.

Aceasta include Shein, 8; Greșit ghidat, 9; Boohoo 9 și, de asemenea, Savage de Fenty, 4, care în multe privințe a fost construit pentru a fi un brand care dă putere femeilor. „Când te uiți la felul în care Fenty îi tratează pe lucrătorii din lanțul de aprovizionare, care sunt predominant femei, nu este cu adevărat scurt”, a spus Barenblat.

Compania de modă ultrarapidă Missguided este aparent greșită, lansând o scădere de până la 1,000 de stiluri noi pe săptămână în numele accesibilității și abia își recunoaște forța de muncă în principal feminină din domeniul confecțiilor.

Necazurile financiare recente ale lui Missguided au determinat ca sute de lucrători pakistanezi din domeniul îmbrăcămintei să nu fie plătiți sau să fie concediați, deoarece furnizorilor li se datorează milioane pentru comenzile deja finalizate și expediate. Pe lângă furtul de salarii, există o lipsă totală de transparență în ceea ce privește salariile lucrătorilor din jurul Missguided, condițiile din fabrică, acoperirea prin contractele colective de muncă și practicile comerciale, se arată în raport.

„Marketingul pentru sustenabilitate draga Allbirds este un alt brand care nu se încadrează”, a spus Barenblat. „Și apoi sunt oameni care s-au comportat foarte rău în timpul pandemiei, au anulat comenzi și nu s-au implicat cu Re/make, care au marcat foarte rău.” Acesta include JC Penney, 2 puncte, TJX, 2 și Sears, 2.

„Este o cohortă interesantă”, a spus Barenblat. „Comercianții mari cu amănuntul care au atât de multă putere trage cu adevărat industria în jos. Sunt mărcile de modă ultra-rapide care au avut o colecție durabilă și apoi sunt companiile tradiționale de retail care nu au spus niciodată prea multe despre sustenabilitate. Este modelul fundamental de afaceri care este rupt. O mulțime de produse ieftine sunt construite pe combustibili fosili.”

Kohl's și Levi's pun o întrebare interesantă, deoarece sunt în chinurile unei schimbări în conducere. Michelle Gass, CEO al Kohl's, demisionează pentru a se alătura companiei Levi's în calitate de președinte, cu un ochi către trecerea în suita CEO în 18 luni, când actualul CEO Chip Bergh se pensionează.

„Kohl's a fost unul dintre mărcile în timpul pandemiei care nu s-a implicat, dar sper că am schimbat conducerea”, a spus Barenblat. „Dacă Michelle Gass dorește să lase o amprentă foarte diferită atunci când vine vorba de Levi’s, rămâne de văzut.”

În ciuda deficiențelor flagrante în bunăstarea lucrătorilor, Levi's a câștigat puncte pentru dezvoltarea unui standard de salariu de trai în colaborare cu organizațiile nonprofit, îmbunătățirea politicii sale de bunăstare a animalelor, introducerea de finanțare cu costuri mai mici furnizorilor care implementează procese cu emisii scăzute de carbon, împărțirea gradului de sindicalizare a angajaților, și dezvăluirea de informații suplimentare despre inițiativele care se adresează produselor la sfârșitul vieții.

„Douăzeci și douăzeci și doi a fost o poveste despre două adevăruri opuse în modă: o licărire de schimbare sistemică în mijlocul unui val predominant de practici dăunătoare din industrie”, se spune în raport.

Brandurile de lux pe care le-a investigat raportul, precum LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 puncte, și Chanel, „au rămas foarte scurte în ceea ce privește transparența”, a spus Barenblat. „În mod similar, unele dintre companiile care se comercializează ca fiind durabile au fost într-adevăr insuficiente. Dar, există și alte companii în care, în anumite categorii, am văzut mișcare, ceea ce este incitant și pozitiv.”

De asemenea, incitantă este și mișcarea mărcii mici, Ganni, de a adopta un cod de conduită pentru cumpărători, primul brand care a făcut acest lucru vreodată, a spus Barenblat. Unele companii învață și din pandemie, ceea ce este important pentru că „Știm că o mare parte din industrie este direct legată de practicile comerciale ale mărcilor.

„Știm că criza climatică și abuzurile drepturilor omului sunt toate parte integrantă a modului în care riscul economic este împins în lanțul de aprovizionare”, a adăugat Barenblat. „Aici, avem un brand care este primul care se angajează vreodată la practici etice și le consacră în contractul lor. Văd asta ca pe o tendință binevenită.”

Barenblat a spus că a trebuit să renunțe la ideea că consumatorii trebuie să ceară durabilitate și practici de muncă etice ca „singurul mod în care vom aborda oroarea ecologică a impactului climatic și a abuzurilor drepturilor omului”.

Branduri precum Shein, care a obținut 8 puncte, și Boohoo Group, proprietarul PrettyLittleThing și Nasty Gal, 9, fac vânzări extraordinare și vorbesc cu consumatorii despre durabilitate, dar Barenblat a numit colecțiile lor ecologice „linii sustenabile de simboluri”. Asta a făcut Boohoo cu Kortney Kardashian Parker. Este foarte confuz pentru clienți să înțeleagă ce este durabil și ce nu.

„O mare parte din profitabilitatea lui Shein este alimentată de tinerii care vorbesc despre cumpărarea Shein în volume și volume”, a spus Barenblat. „Este cu adevărat Amazonul modei. A devenit dominantă, dar există o oportunitate pentru politici mai bune. Guvernele încep să reprime toate aceste afirmații.

„În prezent, puteți livra produsul în Statele Unite fără taxe atunci când este sub 800 de dolari, iar Shein profită cu adevărat de această lacună”, a spus Barenblat. „Legislatorii ar trebui să țină seama și să închidă această lacună. Este imposibil să concurezi cu produsele Shein fabricate în fabrici de exploatare din China, atunci când le pot importa în SUA fără taxe vamale.”

Nici măcar revânzarea și repararea nu este în întregime răspunsul. „Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut este că producția virgină și piața la mâna a doua se desfășoară în paralel”, a spus Barenblat. „Puține companii dezvăluie volumul total de producție și, pe măsură ce trec la revânzare, închiriere, reparații și platforme second-hand, producția virgină nu scade. Atâta timp cât avem această tendință, mărcile folosesc pur și simplu circularitatea pentru a vinde mai multe lucruri.”

Industria modei este în creștere cu o rată de 2.7%. În acest ritm, niciunul dintre angajamentele de sustenabilitate pe care comercianții cu amănuntul și mărcile și-au stabilit pentru ei înșiși nu vor fi îndeplinite. „Dacă veți continua investițiile în revânzare și secondhand și veți continua să faceți din ce în ce mai multe produse virgine, nu veți aborda niciodată daunele ecologice, deșeurile și impactul asupra climei”, a spus Barenblat.

„De aceea, în acest raport, solicităm o reformă mai urgentă”, a adăugat ea. „De ani de zile, am cerut companiilor să raporteze volumul total de produse produse de la an la an. Dacă nu avem măsura potrivită, nu contează cât de mult încercați să vă ocupați de inventar.”

În raportul doar trei companii, Burberry, 38 de puncte; Everlane, în vârstă de 38 de ani, și H&M, în vârstă de 32 de ani, au îndeplinit toate cele patru cerințe climatice ale Re/make: publicarea totală a emisiilor; stabilirea și deținerea SBT-urilor aprobate pe termen scurt de 1.5℃ aliniate la cale; stabilirea și aprobarea unor obiective ambițioase pe termen lung de zero net și demonstrând că își reduc emisiile totale de gaze cu efect de seră în comparație cu anii de bază.

Cu toate acestea, scorul ridicat al H&M nu s-a datorat unor îmbunătățiri semnificative din partea sa, ci mai degrabă deficiențelor în progresul sustenabilității în rândul colegilor săi din modă.

De fapt, H&M Group se află acum în centrul unui proces colectiv pentru inducerea în eroare a clienților cu un marketing de durabilitate exagerat în mod intenționat. Folosind diverse tactici de spălare ecologică, H&M Group a valorificat importanța tot mai mare a durabilității pentru consumatori, se arată în raport.

De asemenea, legăturile retailerului de modă rapidă cu producătorii care au comis furturi de salarii „ar trebui să oblige H&M să sprijine sindicatele lucrătorilor din confecții în promovarea negocierilor colective ca mijloc crucial de a asigura o compensație echitabilă pentru producători”, se spune în raport.

Cine plătește exact pentru o tranziție climatică justă nu este complet clar. Potrivit raportului, 11 companii investeau cu furnizori pentru a oferi stimulente financiare și o modalitate de decarbonizare a fabricilor. „Când vine vorba de dezvăluire, care este de fapt impactul carbonului în lanțul de aprovizionare în modă”, a spus Barenblat. „Și totuși, nu avem niciun stimulent financiar pentru ca furnizorii să se decarboneze.”

Companiile care ridică industria, includ American Eagle Outfitters, 10 puncte; Gap, 16 puncte; Kering, 20 de ani, și Lululemon, 15 ani, a spus Barenblat. „Ei fac [unele lucruri] bine. Avem nevoie de mai multe companii care să lucreze cu furnizorii pentru a-i ajuta. Dacă nu avem bani rezervați pentru o tranziție justă, nu vom ajunge acolo.”

Douăzeci și patru la sută dintre mărcile din raport au inițiative de revânzare, dar niciuna nu a putut demonstra că se îndepărtează de producția de produse noi. Doar Everlane, 38 de puncte, Nike, 21 și Patagonia, 26, ar putea arăta că se îndepărtează de materialul sintetic pe bază de ulei virgin, se arată în raport.

Din 58 de companii, doar Patagonia a demonstrat progrese semnificative în ceea ce privește salariile de trai plătite lucrătorilor din lanțul său de aprovizionare, deși a pierdut puncte în acest domeniu, deoarece progresele au stagnat în timpul pandemiei, se arată în raport.

În timp ce raportul ajunge la toate părțile interesate ale Re/make, inclusiv presa și factorii de decizie politică, adevărata forță poate fi a următoarei generații.

„Când vine vorba de implicarea cetățenilor, în prezent operăm în 25 de universități diferite”, a spus Barenblat. „Lucrăm cu mulți studenți. Acesta este ceva care se folosește în sălile de clasă. Avem și 1,500 de ambasadori.

„Aceștia sunt tineri profesioniști în modă, precum și oameni care sunt profund preocupați de industrie. În raport, avem un apel la acțiune pentru diferite părți interesate pentru a căuta scorul mărcilor lor preferate”, a spus Barenblat. „Aici avem nevoie de imaginație mai mare pentru a ajunge la genul de industrie a modei neutră din punct de vedere climatic pe care ne-o dorim cu toții.”