Cât de feroce de independentă a supraviețuit și a prosperat marca de modă Tissa Fontaneda

Sectoarele modei premium și de lux sunt din ce în ce mai dominate de conglomerate multinaționale cu bugete de marketing uriașe, cum ar fi Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) și Kering Group, proprietarul Gucci, încă prinse în controverse cu privire la mesaje prost judecate de la Balenciaga. Cu toate acestea, mulți consumatori exigenți își schimbă loialitatea către casele de modă independente care ies în evidență din mulțime.

Cu rădăcini în haute couture și o identitate puternică de semnătură sub forma „bagului cu bule” din piele, Tissa Fontaneda a găsit un USP pe care îl poate exploata și care a atras câteva nume mari și oarecum sofisticate. Printre acestea se numără regalitatea precum reginele Spaniei și Iordaniei, respectiv Letizia Ortiz Rocasolano și Rania al Abdullah, plus actorul australian Cate Blanchett.

Marca de genți și accesorii a fost fondată de Tissa Fontaneda, născută în Munchen, în 2010, după ce și-a perfecționat abilitățile la Daniel Swarovski din Paris ca asistent de design pentru Rosemarie Le Gallais și Hervé Leger, urmată de o perioadă lungă la brandul spaniol de lux Loewe (deținut integral). de LVMH din 1996) la mijlocul anilor 'XNUMX. La Madrid, ea a dezvoltat colecțiile de genți Thierry Mugler (prin producția lui Loewe) și mai târziu a devenit șef de produs al mărcii.

„Acestea au fost vremurile creative înainte ca marile grupuri să preia industria modei și să transforme luxul în afaceri mari”, a declarat Fontaneda pentru Forbes.com.

În ciuda faptului că a lucrat cu unele nume importante de modă, designerul a decis să meargă singur în urmă cu mai bine de un deceniu. Deschiderea magazinului ei emblematic în inima orașului la modă Marylebone din Londra, chiar înainte de apariția Covid-19, a fost un alt salt în întuneric – dar se pare că a dat roade în 2022.

Recent, am întâlnit-o pe Fontaneda de peste aleea pietruită de la buticul ei din Londra pentru a afla cum marca a supraviețuit presiunilor tăioase ale afacerii de modă, ca să nu mai vorbim de recesiunea Covid, și și-a păstrat poziția pe piață.

Afacerea modei s-a schimbat din zilele tale la Paris și Madrid în anii nouăzeci... cum așa?

În lux, afacerea cu genți de mână era atât de diferită. Designerii aveau propriile lor personalități... nu era tot același lucru. Fie că a fost Saint Laurent sau Lacroix, toți au avut abordările lor individuale. Am avut și artizani în Spania cu abilități pe care nu ți-ai putea începe să le închipui. Nu s-a concentrat pe afaceri și pe a face bani așa cum este astăzi.

Deci, simțiți că creativitatea a fost lovită?

Da. S-a centralizat fără să acorde atenție valorilor de bază ale etichetelor. Astăzi, există o uniformitate a aspectului; asta pentru ca personalitatea brandurilor dispare. Aceasta este o evoluție tristă pentru mine ca designer. În mod normal, când produci o colecție de genți, începi cu o idee, urmată de prototip și apoi de producție. Acum procesul este adaptat la ceea ce poate face producția.

Totuși, eficiența producției generează profituri uriașe pentru aceste companii; Bernard Arnault (CEO-ul LVMH) tocmai a devenit din nou cel mai bogat om din lume. Nu este doar un semn al vremurilor?

Într-adevăr, configurația de producție de astăzi înseamnă că puteți face mii de genți de lux cu o marjă mult mai mare decât în ​​trecut. E bine că pot câștiga atât de mulți bani, dar acesta este un model de afaceri, nu unul creativ. Și nu este ceea ce vreau să fac.

Care este viziunea ta pentru genți de mână de lux?

Să vă dau un exemplu. O americancă a intrat zilele trecute în magazin și a spus că a fost frustrant pentru ea, când călătorește prin Europa, că toate magazinele de lux arată la fel. A fost încântată să-l descopere pe al meu pentru că este atât de diferit. Găsim asta foarte mult; oamenii vor ceva care să iasă în evidență și să stea în picioare pentru ceva.

Dar a fi independent este întotdeauna riscant financiar în modă. Merita?

Am început toată această afacere cu 50,000 de euro și creșterea noastră a fost în întregime organică, cu unele investiții de la prieteni și familie. Nu putem cheltui mult pe publicitate, care în zilele noastre poate conduce și editorial, așa că nu a fost ușor să ne facem cunoscut numele.

Cu toate acestea, am devenit destul de larg distribuiti și ne așteptăm să închidem anul cu o creștere de 25%. Cele mai mari piețe de distribuție ale noastre sunt Germania, Marea Britanie, Elveția și Austria; cu unele locații de vânzare în America de Nord; iar acum ne uităm la extinderea în America de Sud. Aș dori să creez o nouă companie care să dețină distribuția noastră în care nu am neapărat pachetul majoritar, astfel încât să mă pot concentra pe dezvoltarea magazinului.

Un șir de magazine este calea de urmat, atunci?

Un brand ca al meu are nevoie de propriile magazine, asta este vital. Suntem o etichetă care trebuie prezentată și explicată. Nu suntem un brand de magazine pentru că, deși prețul nostru este mare, nu ne potrivim cu etichetele de designer, în timp ce brandurile de modă de nișă tind să fie poziționate la un alt nivel. Ne descurcăm bine în retailerii de modă multibrand, de exemplu în stațiunile de schi high-end și buticurile hotelurilor de lux unde sunt mulți turiști. Acesta este ceva asupra căruia ne concentrăm.

Aveți în vedere locații specifice pentru buticuri noi?

Sunt mai multe locuri pe lista mea de dorințe, desigur. Un exemplu este Madrid, unde avem un showroom, și care devine un oraș fierbinte, mai ales după pandemie, datorită modului în care municipalitatea a tratat întreprinderile mici în acea perioadă. Mulți investitori au fost atrași de capitalul care este văzut ca fiind dinamic și mai mulți s-au deschis hoteluri de lux, de exemplu, Rosewood și Four Seasons unde acum avem o prezență. Orașul este un punct de legătură pentru sud-americanii care sunt cumpărători pasionați.

De ce ai ales Londra pentru primul tău magazin emblematic?

În primul rând, iubesc Londra; este un amestec de atâtea lucruri — întreaga lume se întâlnește aici. Dar Londra este, de asemenea, liberă de constrângerile pe care le puteți găsi la Paris sau Milano, unde au tradiții puternice de modă. Simt că Londra este mult mai deschisă către mărci de nișă, plus că am avut deja o distribuție angro aici. Pe măsură ce eram pe cale să fac pasul, a venit Brexitul și mi s-a părut că era un risc mare, așa că, în cele din urmă, am deschis printr-un partener de retail din Marylebone, din păcate, chiar când a sosit pandemia. Cu toate acestea, suntem încă în picioare și magazinul este un succes.

Și pot doar gențile să susțină venituri în această parte la modă a orașului?

Anul acesta am adăugat prêt-à-porter pentru a dezvolta un stil de viață, dar nu suntem o etichetă de îmbrăcăminte, așa că ne găsim drumul. Între timp, am adus și alte mărci independente care ne plac și care se potrivesc cu Tissa Fântână uite. Ne creăm propriul nostru mini-concept magazin într-un moment în care buticuri de modă multibrand dispar.

A fi independent îți oferă această libertate, dar deoarece atât de multe magazine de concept sunt în declin, este aceasta strategia potrivită?

Astăzi te poți îmbrăca uimitor la Zara, dar accesoriile precum gențile sunt cele care fac diferența. Nu toată lumea vrea să arate ca soția unui fotbalist. Pentru cei cu discernământ, nu este vorba despre logo, ci despre frumusețea liniei. Sunt determinat. Brandul Tissa are putere... funcționează, așa cum arată magazinul Marylebone. Colaborările cu alți designeri ar fi, de asemenea, reciproc avantajoase, atâta timp cât suntem pe aceeași lungime de undă. Vindem femeilor care sunt gânditoare independente și nu sclave ale mărcilor tipice de lux.