Investițiile în durabilitate au un impact cu adevărat asupra țintelor climatice?

Săptămâna aceasta, Inditex a urmărit zeci de alte mărci în cursa pentru a deține consumabile circulare de fibre textile. În luna mai a acestui an, au obținut un acord de preluare de 100 de milioane de euro cu un reciclator de fibre de celuloză circulară Compania Infinited Fibre (IFC), absorbind în jur 30% din capacitatea totală de fibre circulare a reciclatorului. Există o concurență puternică pentru a câștiga proprietatea asupra acestor materiale circulare, deoarece mărcile se străduiesc să crească cantitatea de conținut reciclat din produsele lor. Celălalt „câștig” simultan este promovarea acreditărilor de sustenabilitate ale materialelor lor, dacă nu ale produselor (mai multe despre asta când voi acoperi Higg MSI în săptămânile următoare).

Cel mai recent efort al Inditex de a câștiga un avantaj competitiv pe piața fibrelor circulare este prin investirea în seria B strângerea de 30 milioane USD de către startup. Circ. Tehnologia Circ reciclează chimic îmbrăcămintea aruncată, separând poliesterul și celuloza: o inovație revoluționară similară cu cea a colegilor săi de reciclare, Purtat din nou. Majoritatea îmbrăcămintei sunt produse dintr-un amestec de bumbac și poliester, iar tehnologia Circ extrage blocurile de bază numite monomeri și furnizează această materie primă producătorilor de fibre și textile, înlocuindu-le pe cele virgine. Acești monomeri sunt sintetizați în polimerii folosiți în textilele de zi cu zi: poliester și celuloză, cu aceeași calitate ca și cele virgine.

Dar care sunt volumele de fibră disponibile de la Circ și cât de mult va putea accesa Inditex? În timpul unui interviu video cu directorul general al Circ, Peter Majeranowski, acesta a explicat că investiția Inditex nu asigură accesul la fibre, dar că un acord de preluare similar cu cel pe care Inditex îl are cu IFC este un posibil următor pas. Inditex își propune să schimbe tot poliesterul la durabil sau reciclat până în 2025, făcând această investiție în Circ să pară critică (cu excepția cazului în care trec la PET reciclat din surse non-textile, ceea ce este încă problematic). Majeranowski a spus că producția Circ de la prima sa unitate de producție comercială la scară largă, lansată în 2024-2025, va fi de aproximativ 65,000 de tone de materie primă reciclată pe an. Presupunând că deșeurile de intrare sunt 50% bumbac și 50% poliester, aproximativ 32,500 de tone din fiecare monomer de materie primă ar fi produse anual. Aceasta este o picătură în ocean în comparație cu volumul de material folosit de Inditex, presupun cu voce tare, iar Majeranowski este de acord.

Am raportat ani de zile la Forbes despre investițiile mărcilor în materiale circulare și cu impact redus, iar constatările mele, inclusiv cele de mai sus, ridică o întrebare critică: această investiție în soluții circulare este asociată cu schimbări operaționale în afacerile din modă sau sunt acestea inițiative izolate, care oferă o acoperire pozitivă a presei și un efect de aureolă, susținând în același timp practicile existente risipitoare (pe care aceste tehnologii circulare nu au nicio speranță să le abordeze în intervalul de timp stabilit pentru ambițiile net zero)?

Ce diferență de mediu pot face cu adevărat aceste investiții atunci când nu cunoaștem încă reducerea impactului comparativ al fibrelor circulare față de cele liniare. Spun asta pentru că materiile prime circulare vor reduce probabil impactul în faza de extracție, dar chiar și materiile prime reciclate necesită energie pentru a fi procesate în noi textile care sunt apoi vopsite și finisate. Riscul este ca investițiile importante ale Inditex în Circ să aducă cu sine presupunerea că materiile prime circulare le anulează în totalitate pe cele virgine și chiar acordă mărcilor licența de a crește volumele de producție, ceea ce ar fi totuși un dezastru de mediu și social în prezent. infrastructură.

Voi face o mică diversiune aici, pentru a spune că afacerile de modă sunt în primul rând afaceri de marketing - marea majoritate nu dețin procesul de producție și nici nu fac produse în casă - le aprovizionează, apoi le comercializează și le vând. Prin urmare, faza deșeurilor de modă care dăunează cel mai mult mărcilor este faza de sfârșitul vieții, în care consumatorii aruncă îmbrăcămintea în coșul de gunoi, ducând la gropile de gunoi, sau în piețele second-hand precum Kantamanto în Ghana (unde 15 milioane de bucăți aruncate la gunoi). îmbrăcămintea se termină în fiecare săptămână).

Acest tip de deșeuri foarte publice este urâtă și riscantă din punct de vedere reputațional pentru mărci; motiv pentru care, probabil, investesc atât de mult în materiale circulare din îmbrăcăminte reciclată, în loc de energie regenerabilă cu furnizorii lor. Acesta este cazul, în ciuda faptului că energia regenerabilă oferă mult mai mult potențial de reducere a impactului și, prin urmare, mult mai multă speranță de a atinge obiectivele net zero.

Pentru a califica această deducere, reducerea impactului calculabilă din fibrele Circ nu este publică, spre deosebire de reducerile de impact foarte calculabile ale surselor de energie decarbonizante care alimentează lanțul de aprovizionare. Dar, în ciuda faptului că potențialul de reducere a impactului Circ este privat, Majeranowski a explicat că au fost efectuate evaluări comparative a ciclului de viață (LCA) pentru a evalua monomerii circulari ai acestora față de extragerea celor virgini, iar rezultatele „par foarte favorabile” pentru Circ. Aceste informații LCA au fost disponibile investitorilor în acest sens Ridicare seria B, așa că este de imaginat că Inditex ar fi putut examina reducerea impactului proiectată pe unitate de materii prime reciclate Circ în comparație cu cele virgine pe care le folosesc furnizorii lor. Poate că aceasta este o evaluare pe care ar putea-o efectua dacă vor ajunge la un acord de prelevare cu Circ, pentru a cuantifica modul în care materialele Circ s-ar distruge la obiectivele de fibre reciclate menționate mai sus.

Reflectând, se pare că pentru mărci, investiția în fibre circulare oferă acum o narațiune de marketing puternică, care este mai tangibilă pentru consumatori (câștigând astfel favoarea și dreptul de lăudare), în comparație cu investiția în energie regenerabilă în lanțul de aprovizionare; Dar ceea ce înseamnă în cele din urmă acest lucru este că mărcile nu sunt motivate să investească în soluționarea celor mai mari surse de impact social și de mediu, care se întâmplă în lanțul de aprovizionare în timpul creării produselor lor.

Majeranowski speră, totuși, că, prin alocarea de fonduri în reciclatori precum Circ, vor fi înființate instalații de reciclare de mare volum, ceea ce demonstrează succesul tehnologiei circulare și catalizand extinderea infrastructurii sale către Sudul Global: „Resultațiile circ sunt [alimentate în ] chiar începutul lanțului de aprovizionare, iar clienții noștri sunt în Sudul Global, dar ceea ce trage această [cerere circulară] prin intermediul mărcilor și consumatorilor lor din Nordul Global.”

Într-adevăr, Sudul Global este locul unde Majeranowski vrea să opereze și angajamentul Circ de a lucra în cadrul lanțului de aprovizionare este hotărât, dar investiția nu va curge acolo până când tehnologia nu va fi dovedită în Nordul Global, care vede Circ până la prima sa încarnare ca un salvator pentru mormanele urâte ale modei de deșeuri de îmbrăcăminte post-consum. Brandurile de modă tind să abordeze sustenabilitatea din punctul de vedere al atenuării diviziunii sau vinovăției consumatorilor în legătură cu această risipă. Acest lucru este adevărat, în ciuda costului final al acestei investiții foarte publice în circularitate, care ascunde faptul că ignoră impactul lanțului lor de aprovizionare, ceea ce va echivala cu o depășire a tuturor obiectivelor climatice.

În prezent, nu există dovezi publice că inovațiile în fibră circulară în care investesc mărcile vor avea un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor la nivel de industrie, în intervalul de timp stabilit pentru zero net. În schimb, concentrarea asupra decarbonizării în lanțul de aprovizionare are o reducere a impactului mult mai cuantificabilă și tangibilă, dar nu este la fel de comercializabilă.

Eu sunt, de fapt, un puternic avocat pentru inovarea materialelor cu impact redus și fibre circulare, așa cum demonstrează zecile mele de bunuri și interviuri pe această temă. Cu toate acestea, nu sunt un susținător al utilizării de către mărci a investițiilor în astfel de inovații, ca o strategie separată și un instrument de marketing pentru a-și proteja relevanța și reputația mărcii și pentru a atenua vinovăția cumpărătorilor.

Simt nevoia să insist asupra faptului că nu se știe care este potențialul de reducere a impactului fibrelor circulare în acest moment și nu a fost modelat în mod adecvat pentru a explica potențialul de reducere a emisiilor în conformitate cu obiectivele la nivel de industrie. În schimb, potențialul de reducere a impactului implementării energiei regenerabile în lanțul de aprovizionare este clar și cuantificabil în ceea ce privește ținte net-zero– pur și simplu nu se potrivește cu prioritățile de marketing și obiectivele de vânzări ale mărcilor.

Este investiția în fibre circulare esențiale? Da. Ar trebui să fie strategia principală de sustenabilitate a industriei? Nu. Atunci de ce este strategia principală? Pentru că mărcile, la bine și la rău, în prezent orientează o mare parte din partea investițiilor și merg spre rezolvarea celor mai presante și publice provocări ale mărcilor, nu pe cele ale industriei care se află în lanțul de aprovizionare care face ca produsele să vândă mărcile.